Gonzo Traveler: Trouver Dieu dans des endroits inattendus


Jakera (bonjour) aux belles sœurs timides qui vivent avec leurs parents près de notre petit camp dans la jungle / Photo Robin Esrock

Au fond de la jungle, Robin Esrock découvre l'influence religieuse et vit son propre moment spirituel avec les dauphins.

Selon le surpoids missionnaire à bretelles, Jésus venait me sauver ce soir, au cœur du delta de l'Orénoque.

Pas un émissaire, mais Jésus lui-même, et il me sauverait et sauverait le peuple primitif Warao, car même si nous sommes assez heureux (moi l'écrivain de voyage, eux les peuples autochtones de l'une des jungles les plus reculées du monde) savait, elle savait juste qu'il venait ce soir, non pas en esprit, mais en personne!

J'ai réfléchi aux aspects pratiques de cette seconde venue et j'ai fait une tentative juste pour un discours intelligent, mais lorsque la foi aveugle les gens, elle les prive de plus qu'une simple vision.

Nous utilisons tous les deux ces personnes, cet endroit. Je suis venu pour apprendre et écrire, ils sont venus pour me convertir.

«Savez-vous beaucoup sur le mode de vie Warao,» je demande, «leur respect de la nature, les dieux qui ont un sens dans leur vie, par opposition au dieu qui a un sens dans la vôtre?

«Oh, ils pratiquent la sorcellerie, mais dans leur cœur, ils aiment Jésus», répond-elle, mes mots rebondissant sur sa tête comme un ballon de football trop gonflé.

Il semble que les Warao trouveront Jésus, qu'ils le veuillent ou non.

Quelle est la différence entre ces missionnaires égarés, adeptes d'un gars / Fils de Dieu du Moyen-Orient de 2000 ans nommé Jésus, et moi, un gringo avec un appareil photo prenant des photos dans un monde exotique qui ne veut ni n'a besoin de moi ?

Nous utilisons tous les deux ces personnes, cet endroit. Je suis venu pour apprendre et écrire, ils sont venus pour me convertir.

Et coincé au milieu: fragile, timide, dépourvu de filtres idéologiques et complètement vulnérable aux attaques religieuses, culturelles ou physiques, se trouvent les gens du canoë - les Warao du nord du Venezuela.

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Hugo Chavez et Che regardent / Photo Robin Esrock

Je vais ramer le bateau, pagayer jusqu'au départ et une arrivée frénétique à Caracas, où la greffe est épaisse et avec quelques dollars, on peut sauter complètement la file d’immigration.

Il était immédiatement clair que, bien que la monnaie officielle soit le boliviano, ce n'était pas la Bolivie. L'aéroport était grand et neuf et quand on a la cinquième plus grande réserve de pétrole au monde, l'argent compte pour quelque chose.

N'utilisez pas les banques. Ils vous donneront un taux de change de 2000 pour 1, alors que presque tous ceux à qui vous parlez vous donneront volontiers environ 3200 pour 1. Le marché noir prospère, à 70% sur le dollar, malgré les meilleurs efforts du président Hugo Chavez, dont J'y reviendrai plus tard.

Il n'y avait pas le temps de se joindre à l'amusement de Caracas un vendredi soir. Dans une camionnette, et nous partons vers le nord, à six heures de bus vers une ville balnéaire appelée Playa Colorado, et d'ici cinq heures supplémentaires (espérons-le) vers le deuxième plus grand delta du monde, l'Orénoque.

Caracas montrait tous les signes d'une grande capitale sud-américaine: circulation, pollution, conducteurs fous, barrios désespérément pauvres et violents, métisses sexy, reggaeton battant, love hotels éclairés au néon.

Après avoir passé du temps à La Paz, j'avais désespérément besoin de sortir de la jungle urbaine et de m'enfoncer dans une vraie.

À la plage

L'autoroute à six voies s'est lentement transformée en quatre voies, et finalement en deux. Il était 23 heures, j'étais en transit depuis 16 heures, mais le voyage dans la jungle ne faisait que commencer.

Cela me rappelle le nord du Brésil - les cocotiers, l'humidité, les femmes portant leur sexualité comme un yuppie porte une cravate à Wall Street.

Des poulets gras rôtis sur une grande rôtisserie au buffet au bord de la route, et comme l'air de fin de soirée, le repas est chaud et collant. Cela me rappelle le nord du Brésil - les cocotiers, l'humidité, les femmes portant leur sexualité comme un yuppie porte une cravate à Wall Street.

Après une petite altercation avec un SUV (quelques dollars changent de mains, on repart), nous reprenons la route, je suis DJ à l’avant avec mon iPod essayant de garder Harold le conducteur éveillé.

Enfin, Playa Colorado, une chambre avec quelques lits dans une étrange maison, mise en scène par des jeunes filles à la peau couleur de sucre brun. Les moustiques sont en abondance, un échauffement des choses à venir. Je monte dans mon drap de sommeil, repositionne le ventilateur, m'effondre dans l'épuisement total du transit.

Réveillez-vous au son des enfants qui jouent, une caméra dans mon visage, nous avons dormi trop tard, trop tard pour nous rendre au Delta, mais ne vous inquiétez pas, Chris a beaucoup de prévu pour nous tenir occupés.

Et ainsi, entrez à gauche de la scène, Chris Patterson, l'Ecossais de la Jungle, un vrai vendeur de cigarettes, hôte de ce nouveau monde luxuriant.

L'homme de Marlborough

Après avoir navigué dans les Caraïbes pendant dix ans, Chris s'est retrouvé le chasseur de rêves pour les milliardaires russes décadents, organisant des aventures de plusieurs millions de dollars à travers le monde pour les oligarques, des ballons sur le Serengeti aux châteaux en Irlande, des palais de glace en Islande, à l'héliski en Whistler.

Chris, Scot of the Jungle, explique où nous allons
/ Photo Robin Esrock

Comment les riches s'amusent-ils? Chris connaît la réponse, mais après quelques années sur la vague parfaite, il avait fait assez pour construire son Jakera Lodge - paradis des routards, école de la vie, à un pâté de maisons de Paradise et juste en bas de la rue de Dream Street.

Essuyant le sommeil de mes yeux, je me promène de la maison à débordement à Jakera Lodge pour trouver une cage abritant une douzaine de filles scandinaves en bikini, se balançant dans des hamacs.

«Nous avons des moustiquaires autour de tous les enclos», explique Chris, «et nous appelons cette pièce, la cage à oiseaux.»

«Tu te rends compte que personne n'en croira un mot quand je l'écrirai», lui dis-je à voix basse.

«Tu veux jouer avec un bébé python de rivière?» il continue.

"Bien sûr, pourquoi pas."

"Nous l'avons trouvé sur Google"

Le Jakera Lodge est une sorte d'auberge (pensez hamacs au lieu de couchettes), une école d'espagnol, une école de salsa, une école de plongée, une école d'escalade, une école de n'importe quoi.

Pêche sur le quai

La clientèle est principalement européenne, bien que toutes les nationalités passent à un moment donné, et les gens restent de quelques jours à six mois. Il s’agit d’immersion dans une culture, dans une langue.

A quelques minutes se trouve Playa Colorado, une plage de sable rouge, cocotiers, eau turquoise. «Nous avons eu une grosse soirée hier soir», explique le partenaire de Chris Brendan, «les gars ont un peu la gueule de bois.» Cela explique les membres bronzés qui sortent des hamacs où que je regarde.

Tanya d'Angleterre est ici depuis deux mois et part aujourd'hui. «Tout le monde pensait que ce serait dangereux de venir au Venezuela», me dit-elle. «Mais c’est totalement sûr. Les habitants sont sympathiques et nous encouragent avec notre espagnol. Les gens ont été dynamiques, il y a toujours de nouveaux voyageurs qui arrivent, c'est vraiment une façon de vivre. "

Je lui demande comment diable elle a trouvé cet endroit. «Google», me dit-elle. «J'ai tapé en espagnol et en plongée.»

Je parle à d'autres étudiants - des filles néerlandaises et suédoises. Ils ont tapé «Cours d'espagnol en Amérique du Sud» et «Voyage bénévole». Je demande à ma partenaire de voyage Julia comment diable elle a trouvé cet endroit.

«J'ai tapé Jungle Adventure dans Google», répond-elle.

Je prends une note pour écrire une histoire sur les voyages à travers la puissance de Google.

Requin-phobie

Nager avec les dauphins. Brendan organise un vieux hors-bord en bois d'un vieux pirate en bois et nous quittons la plage, bondée de locaux le dimanche après-midi.

Il y a presque un gringo en vue. L'eau a l'éclat d'un flash de paparazzi sur la dent d'une star de cinéma.

J'ai une phobie des requins depuis que j'ai vu Jaws en vacances à la plage quand j'avais six ans.

«Aujourd'hui, c'est votre jour», dit Chris avec enthousiasme, ses épaisses boucles brunes un affront à la calvitie de 39 ans partout (le secret est l'aloe vera). Et puis on aperçoit la nageoire courbée d'un globicéphale, brisant les vagues à quelques mètres de nous.

«Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali», dit le pirate altéré des Caraïbes. «Il dit que c'est de bon augure pour aujourd'hui et pour le voyage», traduit Chris.

Effectivement, en quelques minutes, nous rencontrons un groupe de dauphins. Deux d'entre eux sautent en l'air comme pour nous accueillir. Chris attrape la genouillère. Je suis prêt pour la course de ma vie. Mais d'abord, deux informations personnelles pour le contexte:

  • 1. J'ai une phobie des requins depuis que j'ai vu Jaws en vacances à la plage quand j'avais six ans.
  • 2. J'ai des problèmes d'oreille qui m'empêchent de plonger et m'ont empêché de nager dans le passé. Ainsi avec quand il s'agit d'eau, je suis un bébé d'eau.

C’est là que j’apprends qu’un requin tigre a mordu la moitié du cul d’un touriste la semaine dernière. Et un autre a attaqué un pêcheur la semaine précédente. Ici même à Playa Colorado.

Requins tigres affamés, naviguant à la recherche de savoureux fesses touristiques. Mais, crie Robert Plant, "c'est le moment, le moment est venu", alors j'ignore le violoncelle dans ma tête et saute dedans. L'eau est aussi chaude que la section pour enfants dans une piscine publique.

«Allez Gonzo!

Un œil avec une âme

Le bateau démarre et je suis remorqué derrière comme un appât au bout d’un hameçon. J'ai lu quelque part que les dauphins protègent les humains des requins.

Sur le point de nager avec les dauphins.

Je sais que les requins… .un dauphin apparaît à quelques mètres à ma droite. Ensuite un autre. Puis ils disparaissent ensemble.

Le bateau pivote à gauche en arc. Je regarde ici et là, puis trois autres dauphins se brisent, et deux d'entre eux sautent dans les airs à l'unisson parfait.

Nous nous balançons à nouveau, mais ils semblent avoir disparu, jusqu'à une minute plus tard, au moment où je commence à errer si les globicéphales sont dangereux, deux dauphins surgissent de chaque côté de moi.

Pendant une fraction de seconde, je regarde dans un œil qui me regarde droit, un œil espiègle, un œil avec âme.

Je sais que je suis en sécurité, je sais que je suis en vie, je ne sais pas ce que je sais, sauf que je viens de me connecter avec quelque chose, quelque chose de réel, quelque chose de transcendant, et chaque muscle se tend et les cheveux se lèvent et hurlent et pleurent. et les orgues sonnent et c'est toccata et fugue sur les cordes de mon âme et en un éclair c'est fini.

Ils me tirent vers le bateau.

«Vous venez de nager avec les dauphins, car les gens sont censés nager avec les dauphins», dit Chris. «Dans leur espace, à leur accueil. «Quelque chose d’autre, hein?»

Je bave quelque chose en réponse, à la caméra qui a tout enregistré, et après quelques minutes, je me rends compte que je patauge sur ma planche à genoux comme une grosse tortue dans les eaux infestées de requins.

Quelques instants après que je me sois embarqué à bord du bateau, aussi déséquilibré que l'ancien pirate patiné guidant le moteur hors-bord, Chris décide qu'il serait un bon sport et m'emmènerait faire du canyoning sur une cascade de 28 m dans la jungle voisine.

La prochaine fois: Bienvenue dans la jungle


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